Глава Вторая. Бидермейер и Романтизм, 1820 – 1840-е.

Фантазируете выход в свет подросших дочерей Элизабет и мистера Дарси? Или, напротив, вам интересна юность матушки Скарлетт, Эйлин Робийяр? Создаете новую историю «Джейн Эйр»? Отправляетесь в московско-петербургский период замужества Татьяны Лариной, или пытаетесь вместе с Дубровским помешать свадьбе Маши Троекуровой? Ваша попаданка оказывается в Лондоне героев Диккенса, или в Париже «Отверженных»?

Добро пожаловать во эпоху бидермейера. «Простодушный господин Мейер» — вот как можно перевести данный термин. Тон в моде сейчас задают германские княжества. С одной стороны, это стремление к покою и благополучию, уюту и комфорту семейного дома. С другой — романтические мечты о справедливости, бунты и революции, героизм и разочарования… Вырастает интерес к давней истории, и Средневековье охотно делится идеями для модного вдохновения.

(Только в рамках самой эпохи не употребляйте слово «бидермейер»! Оно появиться немного позже, уже в следующий период).

Силуэт платьев меняется в эти тридцать лет достаточно сильно. Поэтому, постарайтесь поточнее определить, на какое именно десятилетие приходятся события вашей истории.

Уже после 1815 года относительная простота ампира начала отступать. В женских нарядах появляется все больше деталей, юбки опять приобретают пышность и укорачиваются, линия плеч расширяется. «Тальи» носят все ниже и ниже — сперва на ребрах (1822–1823 гг), а потом и на естественном месте. И тут уже грех не утянуть стан, и не подчеркнуть такую красоту поясом!

Поэтому в обиходе снова появляется жесткий корсет, причем носят его не только богачки и аристократки, но зачастую и простые работающие женщины.

Платья 30-40-хх годов менее вычурные. «Сдуваются» рукава, удлиняется подол. Лиф заходит на юбку заостренным мыском (его называют «шнип»), что зрительно сужает и вытягивает талию. Пышность нижней части наряда помогают поддерживать крахмальные нижние юбки. Среди них есть одна, очень жесткая и плотная, из конского волоса, называемая «кринолином». Каркас на металлических обручах с таким названием появиться позже, в следующую эпоху.

Но это в общем. А что же надето на барышне или даме в деталях?

Сорочка

Очень простая, белая или цвета топленого молока, из хлопка, льна или шелка. Она может быть скромно украшена кружевом, или светлой вышивкой. Именно сорочку меняют и стирают очень часто, вымачивая в щелоке. Нестойкие красители того времени столь сурового обращения не выдержат. Поэтому нижнее белье предпочитают не окрашивать.

У сорочки по-прежнему маленький рукав, или лямочки, а также глубокий вырез. Но он должен совпадать с вырезом корсета, чтобы последний не оцарапал кожу дамы, и сам не запачкался.

А вот сорочка ночная чаще всего куда скромнее. Длинные рукава, высокий ворот… Дело в том, что в спальнях редко устраивался камин, дабы хозяева не угорели. Поэтому в холодное время года на ночь нужно утеплиться. Пижам не носят пока даже европейские мужчины, что уж говорить о женщинах. Скромная ночная рубашка, чепчик на голову, а порой еще и теплые чулки — «сквозняк не пройдет»!

(Джордж Фредерик Уоттс «Леди Холланд на кушетке»
https://www.paintingmania.com/arts/geor … n=15.10.29).

Панталоны

Они все еще не очень популярны, но уже не столь скандальны, как в начале века. Хотя у старшего поколения по-прежнему ассоциируются с распутными женщинами.
Появляются не только две штанины, но и объединенные модели. Только вот непосредственно между ногами панталоны все равно не сшивают. Потому что иначе их хозяйка не сможет посетить туалет. Верхний край панталон прижимается корсетом, следовательно, чтобы штанишки спустить, пришлось бы снимать и платье, и корсет. С несшитым швом проблем становится меньше — поднять юбки, и раздвинуть штанины в стороны.

Панталоны немного укорачиваются, и к 1830-м достигают середины икры. Кроятся они широкими, и две половинки находят друг на друга внахлест. Украшаются очень скромно — из-за частых стирок, и приличий.

А вот у маленьких девочек (как и мальчиков) панталоны в гардеробе теперь присутствуют обязательно. Детские платья по-прежнему мало отличаются от взрослых, однако, становятся короче. Поэтому открытые подолом, ножки девочек защищают панталоны. Но едва подросшей барышне (15-16 лет) шьют настоящее, взрослое длинное платье, панталоны могут быть совсем удалены из ее обихода.

Корсет

По традиции включаем барабанную дробь — в женскую моду опять вернулся корсет. Причем теперь он изготавливается промышленным способом, и уже не является символом исключительно аристократической среды. Его носят простые горожанки и даже крестьянки. Разумеется, в каждой стране свои тонкости. Например, в Англии ношение корсета было распространенно и среди фабричных работниц, и фермерш. Во Франции простой люд шнуровался реже. В России крестьянки корсетов не носили. Да и купеческие семьи чаще придерживались русского стиля одежды, куда корсет не входил. В Америке корсет можно было увидеть не только на домашних рабынях, но и на тех, кто трудился в поле.

Корсет становится на долгие годы основной точкой европейского женского наряда. Платье держится не на плечах, а именно на корсете. Он прежде всего формирует красивую осанку и держит грудь. И только потом помогает явить миру тонкую модную талию.

Корсет девятнадцатого века сильно отличается от своего предшественника из восемнадцатого. Теперь он повторяет форму тела, а не просто сплющивает его. Шьется корсет из нескольких слоев хлопка, шелка или атласа, и укрепляется узкими вставками из китового уса, или металла. По принципу косточек в современном бюстгальтере.

Как и сорочка, корсет обычно белого, или телесного цвета, практически без украшений. Хотя некоторые отваживаются выбрать темные модели. Нарядное и кокетливое белье (а корсет относится именно к белью) в этот период считается показателем бесстыдства. Носить такое могут только проститутки, куртизанки и актрисы, но никак не порядочные особы.

Спереди корсет пока еще не разъемный. Напротив, в центре от груди и по животу проходит длинный карманчик, куда вставляется бюск. Это полоска из дерева, китового уса, или слоновой кости. Когда корсет уже надет, бюск продевается в карманчик, не давая животу выпирать, а хозяйке — низко наклоняться. Поэтому, если наша героиня захочет поднять записку, или сорвать цветок, ей придется грациозно присесть. Кстати, бюск вовсе не был скучной деталью. Часто его украшали узорами, а то и сюжетными картинками. Причем вырезали, или выцарапывали рисунки… женихи в подарок своим возлюбленным. В музеях хранятся экземпляры бюсков со стихами и даже нотами песен. Интимный, но очень милый подарок.

Шнуровка у корсета располагается сзади. И справиться с ней самой даме трудновато, особенно, если нужен идеальный результат. Модель с застежкой впереди, которая позволяла бы зашнуровать корсет, надеть, застегнуть, а потом потянуть шнурки на спине до нужного размера, уже существует. Но пока еще очень несовершенна и неудобна, поэтому в обиход войдет ближе к середине века. Так что, скорее всего у вашей героини неразъемный бюск (может быть, с любовными стихами от избранника), и шнурует ее кто-то другой. Незамужней барышне помогает служанка, замужней может пособить и супруг.

Интересная деталь времени, сохраненная в карикатурах. Часто мужья, завязывая шнур, использовали определенный узел. И вечером смотрели — таким ли образом скреплен корсет? Если нет, возникает хороший вопрос — «Дорогая, зачем вы сегодня снимали корсет, и КТО помогал его надеть снова?» Безусловно, подмечать подобные детали способна и горничная. Поэтому любовная интрига может открыться из-за шнуровки корсета!

(К.Ф.Коэн «Горничная, одевающая хозяйку» —
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_ … scale_1200)

Поскольку корсет уже, что называется, «пошел в народ» существовали упрощенные модели для крестьянок, фабричных работниц, служанок. Отличались они ценой и качеством. Безупречный силуэт такой корсет не создавал, но зато надеть его можно было самостоятельно, очень свободно зашнуровав, а потом, заведя за спину руки, утянув до приемлемого.

Шнуровка корсета 1820-хх годов была еще чаще спиральной, а не крестовой. То есть, закрепляли, и продевали в дырочки снизу вверх один конец шнура. Но к 30-м годам в обиход вошел крестообразный, всем нам хорошо знакомый вариант. Кроме того, в этот период появляются люверсы (отверстия, укрепленные металлическими колечками), в которые и продевается шнурок. А это значительно надежнее, чем просто обметанные дырочки. Так что затягиваться можно было довольно туго.

На самом деле фанатичных шнуровальщиц, доводящих себя до обмороков ради тончайшей талии было не так много, как преподносится. К тому же, результат зависит от изначального размера дамы. Одно дело утянуть талию на пять сантиметров до желаемого идеала, другое — на десять и больше. К тому же, совершенно необязательно было «носить» одинаково узкую талию весь день. Корсет никогда не шнуровался встык, чтобы был простор для маневра. Утром и днем шнуровка могла быть затянута слабо, а вот для вечернего, или бального туалета — гораздо туже.

Кстати, платья шьются именно на корсет. И ни на какую самую стройную попаданку, или просто свободолюбивую героиню наряд той эпохи не сядет «как влитой» без корсета. А то и просто будет мал. Даже своей хозяйке, если она решит облачиться в платье, исключив средство утяжки. Но если дама немного располнела, не обязательно заказывать новый гардероб. Можно просто потуже затянуть корсет, и прежние платья будут впору.

Конечно, корсет мешает глубоко дышать, и стискивает ребра, но, если не перебарщивать с утяжкой, никаких жутких последствий не будет. К тому же, не забывайте, что, если ваша героиня в том времени родилась и выросла, корсет сопровождал ее всегда, и тело привыкло. Совсем маленькие дети носили простеганные тканные корсетики, скорее для тепла. Потом появлялась первая утяжка — корсет прокладывался шнурками. Ну, а с подросткового возраста (10-12 лет) на девочку надевался корсет с косточками. Так что, к выезду в свет барышня вполне осваивалась с этой деталью туалета.

Многочисленные обмороки тех лет — совокупность разных факторов. Да, один из них корсет (если затянут очень туго). Но еще — духота в бальной зале, смешение ароматов — свечи, цветы, духи, гм… пот. Тяжелые наряды. Банальная усталость. Стремление некоторых барышень «клевать, как птички». Ну и просто — мода. Дама должна быть хрупкой, остро чувствующей, глубоко переживающей. Красиво лишиться чувств — это очень романтично.

Если ваша героиня обучается в пансионе, и носит казенную одежду, скорее всего, выданный ей корсет будет очень неудобен. Потому что дешев, сшит не по размеру, и даже через сорочку ранит кожу. В таком случае девушки писали домой, умоляя прислать средства на изготовление хорошего корсета.

Кстати, корсеты можно было сшить и самостоятельно, журналы публиковали выкройки и описания работы. Но дело это было очень трудное, даже для тех, кто хорошо рукодельничал. Поэтому чаще обращались к профессионалам, или покупали готовый.

Нижние юбки

В отличие от предыдущей эпохи, их теперь очень много. До идеи обручей под платьем еще не додумались, и весь объем ниже талии создается именно накрахмаленными юбками. Юбки начала 1820-хх — еще не очень велики и многочисленны, но к концу десятилетия их может быть до десяти штук на даму. С пышными оборками!

С начала 1830-хх годов в обиходе появляется «кринолин». Это особая юбка, плотная, сотканная из льна с добавлением конского волоса. Под нее обязательно надевались одна-две хлопковые, или шелковые — чтобы колючая ткань не касалась ног. И сверху кринолина — еще парочку, дабы уже само платье не попортить. Так что все равно слоев набиралось немало.

На балы этот кринолин не надевали, зато использовали подшитые в подолы других юбок плотные валики. Чтобы форма широкого колокольчика никуда не делась.

Чуть позже, в середине века, словом «кринолин» назовут несколько иное приспособление, из обручей и тесемок. Но сейчас его еще не существует.
Кому-то получившейся пышности все равно не хватало. И дамы стали крепить к поясу дополнительные валики — прообраз будущего турнюра. Чтобы талия на контрасте касалась еще тоньше. Причем многие, даже вполне светские особы использовали, например, скрученные полотенца. Дешево, и всегда под рукой. Главное, чтобы на балу не выпало, в разгар зажигательного вальса. Для смешной, или неловкой ситуации такой момент вполне можно использовать.

Как и верхнее платье, нижние юбки 1820-х — первой половины 1830-х довольно коротки. Они открывают щиколотку, что по тем временам выглядит крайне смело. Зато Александр Сергеевич Пушкин мог любоваться ножками милых дам, и воспевать их прелести в стихах. Но с середины 1830-хх подолы вновь удлиняются.

Самые нижние юбки очень просты. Те, что могут явиться чужим взорам украшаются кружевом и вышивкой, но не слишком обильно. Самая верхняя юбка часто шьется из той же ткани, что и платье. Но это — исключение ради приличий. Остальное белье порядочной особы должно быть скромным и светлым.

Вся эта красота, которая выглядит такой воздушной, весит немало. А еще — юбки ужасно мешают, обвиваясь вокруг ног. Поэтому выражение «запуталась в юбках» вовсе не является преувеличением. И беда могла приключиться с хозяйкой любая — от легкого ушиба при падении, до серьезной травмы. Так что, надев на героиню в этот период много юбок, не отправляйте ее героически преследовать врага пешком, да еще и по пересеченной местности. И убежать от супостата в таком наряде ей так же будет непросто. То есть, попробовать-то она может, но вряд ли попытка хорошо закончится. Это опять-таки, очень модно — выглядеть нежной, хрупкой и беспомощной. Наряд в этом помогает. Но до чего же непрактично получается!

Чулки

Юбки укоротились, и теперь до 1830-хх годов женские щиколотки на виду. Значит, смотреть на них должно быть особенно приятно. Поэтому чулки частенько украшают вышивкой на подъеме. Особенно популярны природные мотивы — цветы, листья, бабочки. Сами чулки в этот период обычно светлые. Льняные или хлопковые в теплое время года. Самые дорогие и роскошные — из шелка. Шерстяные — для холодных дней.

Понятно, что у работающих женщин чулки будут толще и грубее. И скорее всего — темных оттенков. Ведь на белых чулочках заметно каждое пятнышко.

Некоторые хитроумные дамы начали крепить к нижнему краю корсета кусочки ткани. В свою очередь, уже к этим кусочкам пристегивались, или привязывались ленты, державшие чулки. Так появились вертикальные подвязки, не сдавливающие ногу. Но сейчас их еще мало кто носит, потому что новинка не получила широкой известности. Так что, большинство женщин разных социальных слоев по-прежнему обвязывают чулок лентой в районе колена — выше, или ниже. Стеганной, вязанной, вышитой. С пружинкой или без — все зависит от возможностей дамы. И так же регулярно подвязка ослабевает, и чулок сползает по ноге вниз. Где бы найти укромный уголок, — без лишних глаз поправить подвязку?

(Антонио Мария Эскивель «Женщина снимает подвязку» https://i.pinimg.com/736x/c8/48/44/c848 … ic-art.jpg).

Подрукавники

Да, каркас для пышного и воздушного наряда не ограничивался корсетом и юбкой на конском волосе. Начиная с 1820-хх годов расширяются рукава женского платья. Не просто так Н.В.Гоголь сравнил их с «воздухоплавательными шарами». Но как же сохраняли такой объем в прошлом?

С помощью нижних рукавчиков-пуфов. Это были браслеты из ткани, к которым с наружной стороны пришивались плотно набитые пером или пухом округлые подушечки. Рукавчики натягивали на предплечье, и закрепляли. Можно было пришить прямо к корсету, а можно было привязать лентами или тесемками. И уже поверх таких «мини-кринолинчиков» красиво ложились верхние широкие рукава.

Существовали варианты пуфов на конском волосе, а также — на проволочном каркасе. Мастерицы, изготовлявшие пуфы, умели придать им любую форму — круглую, вытянутую, приплюснутую. Как продиктуют мода и заказчица.

Примерно до середины 1820-хх годов фонарики у плеч не столь уж велики. Но к 1830 году они раздуваются чрезвычайно. После чего начинают худеть. Конец 30-хх — начало 40-хх годов знаменуется несколько иной формой — узкой у плеча, мягко расширяющейся по всей длине и плотно охватывающей запястье.

Платья

Стиль ампир еще какое-то время держался до середины 1820-хх годов — в бальной моде. Но и там в итоге сдал позиции. Теперь стал популярен силуэт «песочные часы»: тонкая талия на естественном месте, пышная юбка и широкие рукава. Линия декольте вечерних нарядов словно сползает с плеч. Но держится оно при том очень надежно, благодаря подрукавником и корсету. Зато шея и плечи дамы выступают как будто из пены оборок, кружев и тюля.

Один из самых знаменитых портретов, который иллюстрирует подобный стиль — «Портрет Н.Н.Пушкиной» работы А.Брюллова. https://forumupload.ru/uploads/0005/0c/ … 94-1-f.jpg

На нем же мы видим интересные двойные рукава. Маленькие фонарики из плотной ткани, а поверх — роскошные облака тончайшей материи, сужающиеся к запястью.

Эти объемные рукава называли «жиго», что в переводе означает «окорок». Или еще более насмешливо именовали «бараньей ногой». Был вариант, названный «безумным», когда расширялся рукав исключительно в районе локтя, а у плеча и запястья резко терял объем.

Не все могли позволить себе такой расход ткани, — кто-то по материальным, а кто — и по моральным соображениям. Узкий рукав, лишённый буфов, называли в те времена «квакерским». Видимо, именно его и носила Джен Эйр, определяющая свою манеру одеваться как квакерскую.

Впрочем, в четвертом десятилетии девятнадцатого века рукава сузились у всех. Предыдущая форма исчерпала себя, чтобы вернуться уже в 1890-е годы.

Но пока «воздухоплавательные шары» украшают любой наряд героини, следящей за модой. Для бальных шьют короткие пышные фонарики. На вечерних платьях популярен двойной рукав, который изображен на портрете Натальи Пушкиной. Утренние и дневные одежды дополнены «жиго», или «безумными» из непрозрачных тканей.

Кстати, рукава пришиваются очень низко. Поэтому дамы той эпохи не могут поднять руки вверх прямо от плеч — крой платья не позволяет.

В качестве отделки декольте обычно используется берта — широкая оборка, часто из кружева, или тюля.

(Клод Мари Дюбюф «Луиза Мария Орлеанская» https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюбюф, _Клод-Мари#/media/Файл: Louise_Marie_d'Orléans.jpg).

Вырез у дневных и утренних нарядов если и есть, то прикрыт до самой шеи вставкой-шемизеткой, или кружевной косынкой-фишю. Последняя становится универсальной деталью. Такая косынка подходит к любому платью, подчеркивает скромность и женственность хозяйки.

Талию украшает пояс, часто отличающийся по цвету от основного наряда.
Широкая юбка либо дополняется большим количеством оборок, кружев и лент, либо собирается в складки у пояса. Все это призвано подчеркивать талию, стянутую корсетом. В 30-е годы лиф начинает удлинятся, и заходит мыском на юбку, усиливая впечатление тоненькой талии. Такой мыс называется «шнип». Так же, лиф часто оформлен большим количеством зашитых складочек, которые сбегают от плеч и груди к поясу, собираясь в одной точке. Зрительно это делает талию еще уже.

(Заболотский П.Е. «Портрет Н.В.Евериновой» http://www.zdravrussia.ru/images/foto_i … /11785.jpg).

В этот период дамский гардероб пополняется ансамблями, состоящими из юбки и блузки. Первые блузки мало чем отличались от лифов — они были столь же узкими, сильно приталенными и украшенными лентами и оборками. Юбка присоединялась либо несколькими стежками, либо крючками. Именно к блузкам стали пришивать уплотненные манжеты. Сначала — чтобы край рукава меньше трепался. А потом заметили, что в манжете запястья выглядят особенно нежными и хрупкими.

Даже наряд из одинаковой ткани порой делают раздельным. Из соображений удобства и практичности — к одной юбке можно было пошить два корсажа, закрытый и декольтированный. И менять их по мере необходимости, не переодеваясь целиком.

Если стиль ампир — результат внимания к античности, то приверженцы новой моды интересуются историей Средневековья. Например, для закрытых дневных платьев часто используют широкие белые воротники «мушкетерского» вида. Романы Вальтера Скотта популяризируют Шотландию. Поэтому в обиходе все чаще появляется клетчатая расцветка (узор «тартан») — как всего наряда, так и деталей — лент, бантов, или рюшей.

(В.Гай «Портрет молодой женщины в клетчатом голубом платье»
https://i.pinimg.com/originals/2f/90/1d … 9a8d4b.jpg).

(П.Н.Орлов «Портрет Натальи Демидовой» https://i.pinimg.com/originals/b7/7b/76 … a2b346.jpg).

Кстати, на последнем портрете видна декоративная шнуровка «Эсмеральда», которая имитирует корсаж народного костюма. Это уже влияние романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». В вырезе просматривается не бельевая сорочка, а шемизетка — вставочка из шелка, кружева, или батиста. Варианты существовали разные — от декольтированных, до строгих под горлышко.

Клетка и полоска были самыми любимыми узорами в тот период, за ними шли цветочные мотивы. А в течении почти всех двадцатых годов не сдавали позиции однотонные платья. Для девушек считались подходящими светлые оттенки, замужняя красавица могла позволить себе более яркие и насыщенные тона. С возрастом рекомендовалось отдавать предпочтения темным цветам.

Часто платье даже не работающих женщин дополнялось кружевным или кисейным фартуком. Он становился символом домовитости и хозяйственности. Романы Ч.Диккенса, чьи героини являются настоящими «ангелами у очага» этой моде только способствуют.

Застежка (пуговицы или крючки) почти у всех платьев располагается на спине. Пуговки спереди несут чаще всего чисто декоративную функцию.

Окончательно устанавливается дресс-код, начавший формироваться в предыдущую эпоху.

Утром, пока дама приводит себя в порядок, ей нужен пеньюар. Легкий в теплое время года, стеганный — если холодно. В идеале он дополняется кофточкой и юбкой. Спускаться вниз в таком виде нельзя, это наряд для спальни.

Утреннее платье — простое, без особых изысков, с длинными рукавами. Без выреза, а если декольте есть, оно прикрыто шемизеткой, или косынкой. Дневной наряд, надеваемый после обеда — тоже закрытый, но более нарядный.

(Неизвестный художник «Портрет молодой женщины»
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/ … webp=false).

В нем же можно навестить близких друзей. Но лучше, конечно, иметь специальное платье для визитов. И отдельное — для прогулок и променадов. Амазонку для поездки верхом. Вечерние наряды открывают плечи, а бальный — еще и руки.

(Джузеппе Томинс «Джузеппина Холькнех» https://ru.wahooart.com/Art.nsf/O/AQZTR … zknech.jpg).

Правда, на руках в таких случаях обязательно должны быть длинные белые лайковые перчатки. Хотя для других платьев перчатки тоже нужны — только короткие, и более простые.

Бальное платье — самое легкое и нарядное. Под него не надевается слишком много юбок. Неудобен для танцев и плотный кринолин. Чтобы сохранить объем, в юбки платья для танцев вшивались плотные валики, помогающие держать форму.

Если героиня бедна, значит смен платьев у нее мало. Есть халат для спальни, есть утреннее и дневное платье. И одно нарядное, которое можно надеть в особых случаях. Если дела вовсе плохи, убираем утреннее платье, оставляем одно повседневное. У Джен Эйр после Ловуда первое время было ТРИ платья — черное шерстяное (повседневное), черное шелковое (праздничное), серое шелковое (для самых-самых высокоторжественных случаев).

Вопрос со стиркой у всех решался через смену белья. Белье стиралось, а платье — чистилось и проветривалось. В случае появление пятна — обрабатывалось именно загрязненное место. Ибо даже довольно простой наряд того времени постирать целиком — это чаще всего загубить. Впрочем, еще многие из нас, а также наши мамы и бабушки проходили через подобное, нося круглый учебный год на занятия одно коричневое платье, которое тоже стирать не рекомендовалась.

Еще одна хитрость, позволявшая сохранять платье от пыли и грязи улицы — сменная нижняя оборка. Она принимала на себя основной удар, после чего ее отпарывали, и заменяли.

У служанок постепенно складывается форменная одежда — закрытое скромное платье с фартуком и чепцом/наколкой. С утра платье светлое, после обеда — темное. В выходной день — обычное, праздничное. Если есть, конечно.

Если действие происходит в России, служанка может быть одета в народный костюм. Это будет говорить либо о небогатой мещанско-купеческой среде, либо об очень консервативных взглядах хозяев. Или же о том, что девушка провинилась, и ей запретили надевать европейскую одежду.

Что касается тканей, то для героини со средствами выбор велик. Хлопок, шерсть, сатин, ситец — для повседневных платьев. Шелк, муар, атлас, парча, бархат — для вечерних и бальных. Самой капризной и дорогой тканью стал шифон. Раскроить и сшить из него наряд было очень трудно, потому и стоил он немало. По-прежнему любимы прозрачные ткани из газа и кружев. Только прямо на нижнее белье их уже никто не наденет. Поэтому популярны платья-футляры, где поверх плотного шелка идет воздушная юбка из просвечивающей ткани.

Верхняя одежда

Шали по-прежнему присутствуют в гардеробе. Но для женщин скромного достатка они (часто самостоятельно связанные) — едва ли не единственная возможность утеплиться в холодные дни. А для тех, кто побогаче — чудесное дополнение к туалету, красивое, удобное и теплое. Во многих европейских странах как раз в 1820-хх годах налаживается собственное производство шалей с восточным узором «пейсли». Они уже не столь дороги, как кашемировые диковинки из Египта.

А вот звезда спенсера — короткой курточки для межсезонья на полтора десятилетия закатывается. Раздувающиеся рукава платьев с этим видом одежды сочетались плохо. Возвращается спенсер вновь только на рубеже 1830-40-хх годов. Когда рукава опять сделались узкими. Однако, к середине 40-хх само слово «спенсер» не употребляется.

Редингтон (пальто, повторяющее силуэт платья) продолжает существование, но в несколько ином виде. Поскольку расширившиеся рукава и юбки делают его ношение не очень удобным… Прогулочное платье по моде шьют из подходящей плотной ткани, объединив, таким образом, две вещи в одной. Понятно, что позволить себе платья-редингтон может та дама, у которой есть наряд на каждый случай, предписанный этикетом. Если у героини, как у мисс Эйр, всего три платья, об отдельном утепленном прогулочном речь не идет.

Настоящим спасением для дам в этот период стали всевозможные накидки. Кружевные и меховые, до пояса и до пят, с прорезями для рук, и без…

Попытаемся перечислить хотя бы основные виды.

Очень популярным становится салоп.

Он представлял собой длинный широкий плащ, часто с пелериной или капюшоном. Полы одежды скреплялись не пуговицами, а только лентами. Для рук делались прорези. Иногда в эти прорези вшивались небольшие рукава. Для красоты и тепла салопы могли быть двусторонними, из ткани разных видов и цветов. Отделка и качество салопа зависели от средств хозяйки. Он мог быть из сукна, бархата, шелка, украшен вышивкой, а то и драгоценностями. Теплые варианты были подбиты ватой, иди мехом. Боковые швы не зашивали, а зашнуровывали, чтобы, если нужно, сделать одежду еще просторнее. Расширяющийся от плеч салоп идеально подходил для пышных платьев бидермейера. Кокетства ради его могли и приталить, а нижнюю часть расширить, — и вот силуэт «песочные часы» опять виден всем.

Но и неимущие могли носить салоп, только очень простой и дешевый. Диккенс, описывая бедноту Лондона в «Очерках Боза», упоминает девочек, одетых в какие-то салопчики едва ли не на голое тело.

Надо заметить, что к 1860-м годам салоп выйдет из моды. Появится презрительный термин «салопница», который будет обозначать женщину, не только старомодную и не имеющую вкуса, но и бедную.

В 1830-х годах во Франции становится модным бурнус, а спустя несколько лет он распространяете в других странах Европы и в России. Это плащ из белой овечьей шерсти, обычно без рукавов, но обязательно с остроконечным капюшоном. Бурнус не так длинен, как салоп, и доходит примерно до колен. Его полы часто распахивали и прикрепляли к плечам, чтобы спереди продемонстрировать платье. Для бурнуса не всегда использовали шерсть, это могли быть иные ткани — сукно, бархат, тафта.

В это же время появляется ротонда-мантия. Неспроста ее название позаимствовано у архитектурного сооружения. Спадая с плеч, она заключает даму в круг. Сперва ротонды были двойными — нижняя часть доходила до щиколоток, верхняя — примерно до пояса. Но постепенно длинные варианты стали менее популярны. От ротонды осталась короткая верхняя часть, но ее подол все так же образует идеальный круг. Еще одна отличительная черта этой одежды — стоячий воротник. В качестве застежек использовали крючки и ленты. Ротонды могли быть теплыми, подбитыми мехом — для зимних дней. Существовали и более легкие летние варианты, без утепления. Рукавов у ротонды не было.

(В похожей накидки часто щеголяет и наша Аннушка)))

Шубки по-прежнему шьются мехом внутрь, а сверху они крыты шелком, атласом или бархатом. Но для большей части Европы, где погода зимой скорее сырая, чем морозная, они не слишком актуальны. Зато могут служить показателем статуса.

Большую популярность приобретает широкое меховое манто из горностая или соболя. Его отличает очень свободный крой и отсутствие видимых застежек — они были потайными.

Для парадного выхода на бал, или в театр даме полагался тюрлюрлю. Его название — это звукоподражание шуршанию, которое издает атлас или шелк. Из этих тонких и дорогих тканей (а также из кружев) и шилась накидка, — длинная и широкая, имеющая форму колокола. На обычную прогулку такую красоту не надевали.

Еще более изысканная накидка — сорти-де-баль (сартинка) нужна была, чтоб дойти от кареты до бальной залы. Кружевная или тюлевая, шелковая или атласная, порой отделанная мехом, в виде пелерины (иногда с широкими рукавами), сартинка прикрывала декольте вечернего наряда, и уже в помещении снималась, чтобы дама могла блеснуть во всей красе.

(Жозеф Дезире Кур «La Sortie Du Bal»
https://wikioo.org/uk/paintings.php?refarticle=AQRTGU&titlepainting=La sortie du bal&artistname=Joseph Désiré Court).

Обувь

В моде по-прежнему очень маленький каблук, или его полное отсутствие. Наконец-то обувь разделилась на правую и левую, но при этом шьется очень узкой. Красивой считается маленькая ножка, нужно соответствовать. Особенно в период 20-30-хх годов, когда подол платья оставляет щиколотки открытыми.

Для светской барышни (или дамы) едва ли не самой главной является бальная обувь. Туфельки для танцев делают из атласа, и долго они не живут, особенно, если хозяйка пользуется успехом. Первое время бальные башмачки по цвету могли соответствовать платью. Но постепенно, ближе к середине века становится прилично надевать на танцы белые туфельки.

Уличные туфли шились уже не из атласа, а из прюнели (саржевой плотной ткани), или тонкой кожи. Впрочем, верх мог быть и шелковым. Для тех, кто любил гулять много и долго, подходили полусапожки из кожи или сукна, едва закрывающие щиколотку. Сперва они шнуровались спереди, затем — с внутренней стороны ноги. В 40-хх годах вместо шнуровки появляются резиновые эластичные вставки.

В 20–30-е годы носок туфелек заострен, к четвертому десятилетию века он делается скругленным.

Уличная обувь могла быть разных цветов. Но девушкам в услужении не следовало пускаться в слишком смелые эксперименты. Уволить за излишне кокетливые башмаки могли запросто. Ибо цветная обувь гувернантки, по мнению хозяев, свидетельствовала о дурной нравственности.

Для горничной, или фабричной работницы главное, чтобы башмаки были прочными. Если ты весь день проводишь на ногах, обувь страдает больше всего. А платить за нее тебе, а вовсе не хозяевам.

Прическа

Вместе с юбками и рукавами в 1820-е годы увеличиваются и прически. На макушке вырастают высокие прихотливые узлы, или короны из кос. По бокам головы красуются локоны.

Порой волосы укладывались на макушке в виде банта, — это называлось «узлом Аполлона». Мелкие кудряшки именовались «взбитыми сливками». Свисающие почти до подбородка локоны получили название «кисть винограда». До плеч завитки стали доставать ближе к 1840-м годам.

Вот он, "Узел Аполлона"

(Ernst Thelott «Элиз Доротея Фридерайк»
http://www.gogmsite.net/_Media/ca-1831- … othea.jpeg).

Если же волосы укладывались просто высоким узлом, без локонов, получалась прическа «а-ля Малибран», названная так в честь французской актрисы. Такую куаферу любили дополнять фероньеркой, то есть лентой, с подвеской в центре лба. Именно так убрана головка Натальи Пушкиной на акварели А.Брюллова. А вот и сама Мария Малибран (увы, художник не известен):

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/file … 8b4788.jpg

Проборов могло быть два, как на женском портрете работы Августа Конзи (Август Canzi):
https://i.pinimg.com/736x/f4/d0/30/f4d0 … -locks.jpg

Так же, пробор мог проходить не ровно посередине, а сбоку, как на портрете работы неизвестно художника:

https://img-fotki.yandex.ru/get/45704/1 … 4_XXXL.jpg

Модно было создать полную асимметрию, когда с одной стороны волосы были мелко завиты, а с другой укладывались крупной объемной волной.

Во второй половине 1830-хх годов боковые пряди все чаще заплетают в косы, и укладывают на висках кольцами («а-ля Клотильда»). На макушке при этом может возвышаться прежний узел Аполлона.

(Портрет Каролины фон Хольштейн:
https://sun9-26.userapi.com/c857036/v85 … d0YAsc.jpg).

(Судя по всему, на Каролине надета шубка, крытая атласом)

Но большую популярность получил упрощенный вариант, с прямым пробором, и не слишком вычурным узлом ближе к затылку. Косички могли быть при этом довольно тонкими.

В Англии эта прическа особенно полюбилась дамам после того, как королева Виктория сделала вариант «Клотильды» на собственную коронацию:

(Чарльз Роберт Лесли «Королева Виктория принимает причастие на своей коронации, 28 июня 1838 года»
https://i.pinimg.com/736x/d5/fe/ee/d5fe … ctoria.jpg).

Не стоит думать, что все дамы того времени обладали сказочной шевелюрой для создания подобных шедевров. Накладные волосы используют постоянно. Фальшивые узлы, уже изготовленные в виде банта. Фальшивые косы, которые помогающие создать «Клотильду». Фальшивые локоны. Последние можно приколоть… к полям шляпки! Если героиня идет на прогулку, шляпку снимать она не станет — неприлично. Так что поддельные кудряшки придутся весьма кстати.

Высокие пучки, вроде «узла Аполлона» держались не сами по себе. Внутри прически находился каркас из тонкой проволоки. Кроме того, на помощь приходили высокие испанские гребни, и всевозможные шпильки. Так же, вместо лака для волос могло использоваться сало, воск, подсахаренная вода или пиво.

Локоны получались, если на ночь прядки закрутить на бумажки — папильотки. Или на специальные палочки, руками умелой горничной. Высший шик (и статья расходов) — пригласить парикмахера, который уложит твои кудри по последней моде.

Не сдают позиции разноцветные ленты и перья. Но самым любимым украшением причесок были цветы. Чтобы живые букеты не вяли, в копне волос парикмахеры ухитрялись закреплять небольшие сосудики с водой. Но можно было воспользоваться искусственными цветами — из ткани, воска, или фарфора.

Вместе с худеющими рукавами уменьшались и прически. К 1840-м годам узел стал гораздо меньше и плотней. С макушки он переместился на затылок. Локоны спереди тоже постепенно теряют пышность, зато удлиняются.

(Йозоф Карл Штилер «Портрет Каролины Лизиус»
https://wahooart.com/Art.nsf/O/AQQPH2/$ … Lizius.jpg).

Порой дамы обходятся и вовсе без завитков, убирая все волосы в красивый низкий пучок. Боковые пряди при этом прикрывают уши. Подобная укладка получила название «бандо».

(Франц Ксавье Винтерхальтер «Франциска Каролина Гонзаго»
https://bukmagazine.com/wp-content/uplo … x2884.jpeg).

Распущенные волосы и экстравагантные стрижки остались в прошлом. Приличная особа никогда не выйдет из спальни с неприбранной головой. Перед семьей такой вид тоже недопустим. Даже на ночь волосы обычно собирали в косу — чтобы меньше путались и пачкались.

Исключения есть.

Распущенные волосы могут быть

— у проституток
— у совсем молоденьких, не выезжающих в свет девочек (скорее всего, не длинные, и подвитые)
— у богемной и крайне смелой особы, репутация которой и так скандальна
— у дамы, которая позирует художнику в экзотическом образе восточной красавицы, или героини древнего мифа
— в короткий период рубежа 1830-40-хх годов, когда появилась так называемая укладка «покаяние» (честно скажу, информация об этой прическе очень скудная, видимо, решались на нее немногие)
— либо, если случился пожар, произошло убийство или ограбление, и героиня выскочила из комнаты в чем была, с неприбранной головой.

Стриженные волосы могут быть

— у девочки лет до 10, из соображений удобства и гигиены
— у героини любого возраста, если она перенесла тяжелую болезнь, связанную с высокой температурой (этот пункт работает на протяжении всего 19 века, так как считалось, что длинные волосы усиливают жар, и мешают выздоровлению; посему их стригли).

Прическа работающей девушки чаще всего — это волосы, скрученные в узел. Или коса, которую для удобства опять-таки убирают в пучок. Но есть некоторые возможности для кокетства. Девушка может заколоть пучок повыше (как модно), подвить несколько прядей, и т.д. Ограничения связаны со взглядами работодателей, или родителей/опекунов девушки, зависят от ее собственных принципов и банально — времени и удобства.

На портретах той поры можно увидеть робкие завитки и локоны, украшающие трудящихся девушек. Например, знаменитая «Кружевница» Василия Андреевича Тропинина:

https://caoinform.moscow/wp-content/upl … 3/10_3.jpg

На картине Ричарда Редгрейва «Гувернантка», героиня одета очень сдержанно, но золотистые волосы уложены не только в скромное «бандо». На шею падают туги локоны:

https://magisteria.ru/wp-content/upload … 4-1888.jpg

Однако, с «узлом Аполлона» явно не пойдешь на фабрику, да и подметать лестницу, встряхивая «кистями винограда» затруднительно. А уж что скажут хозяева…

Поэтому к прическе, как и к одежде, подходим разумно, принимая во внимание образ жизни, средства и характер героини.

Шляпы

В 1820-е года чепец становится не только данью традициям и приличию, но и крайне модной деталью. Их носят даже с вечерними нарядами. Подобные варианты, разумеется, необычайно воздушны и красивы.

(Неизвестный немецкий художник
https://veryimportantlot.com/cache/lot/ … 1515605459).

Варианты для утренних и дневных платьев проще и скромнее. Часто эти чепцы не просто показатель порядочности и замужнего статуса, но и возможность держать голову в тепле. Даже богатые дома не всегда могли похвастаться хорошей системой отопления.

Вместе с юбками и причёсками к 1830-м годам чепец увеличивается в размерах. Обрастает оборками, цветами, бантами…

(Неизвестный художник. Портрет петербургской купчихи Е.А. Ильинской
https://www.meisterdrucke.ru/kunstwerke … _c_1837_-_(MeisterDrucke-760212).jpg).

Мантоньерки (ленты-завязки) обычно находятся спереди. Но существуют чепцы, которые не завязываются под подбородком, а прикалываются к волосам. К 1840-м годам эти варианты преобразуются в кружевную наколку, которая очень органично смотрится на уменьшившихся прическах.

(Ф.Винтерхальтер «Портрет графини Шварценберг
https://i.pinimg.com/474x/88/88/b0/8888 … d313c0.jpg).

Сами чепцы в четвертое десятилетие тоже становятся меньше, и довольно плотно прилегают к голове. С вечерними платьями их носить перестают.
Часто дама совмещала в наряде и чепец, и капор. Уж очень хороши были кружевные оборки, обрамляющие лицо!

(Христиан Август Йенсен «Мадам Бригитта Хохленберг» https://i.ytimg.com/vi/u2yz3Z4Frgg/maxresdefault.jpg).

Капор вообще остается на пике популярности. Из соломки, шелка, атласа. В 1820–30-е годы поля капора очень широки. Они успешно прикрывают хозяйку от солнца и нескромных взглядов. Но к1840-м годам несколько уменьшаются.

(Джордж Хили «Юфимия Уайт ван Рансселер»
https://i.pinimg.com/originals/79/19/a5 … eb42d9.jpg).

На тулье сзади делается вырез для пышного узла волос, и пришивалась кружевная оборка — баволетка. Порой она была столь длинной, что спускалась до плеч. Обновлять капор при нехватке денег было несложно — менялись мантоньерки, ленты, кружева, бантики и цветы. Или, напротив, именно отделку спарывали и переносили на другой капор.

По правилам того времени, девичьи капоры шились из тканей более тусклого цвета. А вот убор замужней женщины расцветал яркими оттенками.

По-прежнему к вечернему наряду надевают береты. Эта мода очень соответствует увлечению историей. Берет разрешается не снимать за столом, он как бы выступает неотъемлемой частью прически.

(Роберт Тир «Портрет жены художника»
https://i.pinimg.com/originals/06/2e/5e … 4bdb8c.jpg).

Существовали береты с невысокой тульей, которые носили так криво, что край их касался плеча.

Все так же любим тюрбан. Его скручивают из дорогой ткани, порой из разноцветных полос, расшитых золотом или серебром. Тюрбан оборачивали вокруг прически, и закрепляли брошью. Концы оставляли красиво свисать.

(Луи Эрсан «Портрет княгини Голицыной»
http://vsedokladi.ru/wp-content/uploads … d15853.jpg).

Тюрбаны и береты считались подходящими уже для замужних дам. Девушки обычно ограничивались роскошной бальной прической, украшенной цветами и лентами.

Цилиндры, украшенные вуалью, надевают для прогулок верхом.

(Альфред де Дрё «Амазонка»
https://i.pinimg.com/originals/87/66/d8 … 61e3a0.jpg).

Служанки (кухарки и горничные), фабричные работницы, крестьянки обязательно прикрывают голову скромным чепцом или платком. Для улицы по возможности стараются приобрести самый дешевый вариант капора.

Спортивная одежда

Раз уж был упомянут костюм для верховой езды, думаю, имеет смысл вынести отельным пунктом наряды для спорта. В эти годы подобная экипировка вынуждена балансировать между удобством и приличиями. Постоянно, увы, кренясь в сторону последних.

Спорт считается вообще не женским занятием. Нет, таскать вагонетки с углем под землей — это сколько угодно. Бегать вверх-вниз по лестнице с поручениями госпожи — совсем не вредно. Часами, наклонившись, отстирывать в кипятке белье — очень полезно и прилично. А вот соревнование, азарт, регулярные упражнения нанесут здоровью женщины непоправимый вред…

Но дамы среднего и высшего классов потихонечку отвоёвывали себе регулярную физическую активность, и не только в танцах. Верховая езда в этом плане очень подходила — старинное занятие, приличное для всякой воспитанной особы.

По-прежнему, дамам полагается боковое седло. Все то белье, что мы разобрали в соответствующем пункте, надевается обязательно — рубашка, чулки, панталоны (если героиня их носит). КОРСЕТ. Обязательно, чтобы выглядеть приличной, изящной и стройной. Единственная поблажка — слишком сильно можно не затягивать. Специальных вариантов для спорта еще не существует.

Сама амазонка могла быть слитной, либо состоящей из лифа и юбки. Как, например, у Джованнины Пачини, с картины Карда Брюллова «Всадница»:

https://artsdot.com/ADC/Art-ImgScreen-4 … _rider.Jpg

Силуэт соответствует моде. В 1820–30-е годы — пышные рукава «бараний окорок», к 1840-м — сдувшийся «квакерский» вариант. А вот юбки носят не только пышные, но и очень длинные, причем, правая сторона длиннее левой. Даже в тот момент, когда обычные наряды позволяли демонстрировать щиколотки, ножки наездниц полностью скрывались складками костюма. Неудобно. Опасно. Но зато прилично.

Если амазонка состояла из двух частей, лиф все равно обязательно соединялся с юбкой — специальными крючками, чтобы наряд не перекашивался, и белье не показалось на всеобщее обозрение. Когда верх амазонки был сшит на манер жакета, под него надевали блузку, или манишку, прикрывая вырез:

(Фрэнсис Грант «Портрет королевы Виктории на лошади»
http://www.steveartgallery.se/norway/pi … 45857.html).

До середины века амазонка может быть светлой, или яркой. Но практичные особы стараются выбирать черные, или коричневые оттенки. У богатой дамы бывало несколько амазонок — для обычной прогулки в своём поместье, для города, для парадного выезда. Ткани — плотные, такие, чтобы юбки не развивались, и не обрисовывали ноги. Используют и шелк, и бархат, но все чаще прибегают к сукну и шерсти — они прочнее и практичнее. В подол юбок вшивались утяжелители (мешочки с песком, или дробью, металлические диски).

На ноги — сапожки, или достаточно высокие ботинки. На руки — перчатки. Волосы обычно укладывали поскромнее, что локоны не лезли в глаза, и не цеплялись за ветки. Хотя иная кокетка могла этим и пренебречь. Шляпа, или цилиндр, украшенные вуалью, довершали наряд.

Вторая возможность примерить специальный «спортивный» костюм в те годы — это отправиться купаться. Но если амазонка и не слишком удобна, то хотя бы придает даме изящество. А в купальниках тех лет нет ни намека на эротику. Они представляют собой длинные, до пят, бесформенные платья на кокетке, сшитые из плотных тканей (фланели, льна, или коломянки). Их задача — целиком скрывать тело, и по возможности, не облеплять его, даже намокнув. На ногах надеты чулки, и резиновые ботинки. Волосы спрятаны под шапочку из плащевой ткани. Плавать в подобной одежде затруднительно. Но за этим пока мало кто гонится. Дамы окунаются, брызгаются, не заходя в воду далеко. С берега их увидеть сложно — в большинстве стран на пляжах оборудованы специальные купальные кабинки.

(Уильям Хит «Русалки в Брайтоне»
https://www.antiquetrader.com/.image/t_ … chine1.jpg).

Купальник должен целиком скрыть кожу, так как загар — это признак бедности. Он вовсе не в моде.

Некоторые храбрые особы уже примерили под купальные платья длинные штаны. Для общества, которое еще не успело переварить наличие брюк в дамском белье, это просто вызов нормам морали. Но именно от этих штанов образуется более-менее удобный купальный костюм последующих десятилетий.

Украшения

Новинкой стала уже упомянутая фероньерка. Лента, цепочка, или обруч надевались на голову, и фиксировались металлической застежкой. На лоб спускалась прикреплённая к основе подвеска. Эту моду подсмотрели на женских портретах эпохи Возрождения, и соединяли с самыми разными прическами. От узла на макушке «а-ля Малибран», до локонов «плакучая ива».

(Никола-Себастьян Фросте, «Ольга Станиславовна Потоцкая»
https://i.pinimg.com/originals/d5/9f/42 … 018ed8.jpg).

Из 18-го века пришла мода на бархатку (или бархотку). Это узкая полоска бархата, которую носили на шее, заколов в центре брошью. Цвет ленты обычно был темным, чтобы подчеркивать белизну кожи.

(Владимир Иванович Гау «Н.Н.Пушкина»
https://jp.sputniknews.com/images/434/07/4340756.jpg).

По-прежнему в моде полудрагоценные слоистые камни, на которых вырезают фигуры, профили, цветы. Подобные камеи и геммы украшают подвески и броши. Становится важна именно искусная работа ювелира, а вовсе не цена камня. Поэтому мастера изощрялись, придумывая интересный дизайн.

Бриллианты временно проигрывают полудрагоценным камням (ониксу, агату, сардониксу, аквамарину). Но жемчуг является фаворитом, используется для брошей, серег и ожерелий. Парюры — наборы украшений в одном стиле любимы и популярны.

Сильно закрывать драгоценностями шею было не принято, поэтому даже из любимого жемчуга слишком массивных ожерелий не нанизывали. В качестве оправы золото отступило на второй план, зато использовались серебро и … железо.

Удлиненные, покачивающиеся серьги все еще в моде. Правда, для дневных визитов их обычно не надевают, потому что под шляпкой они не видны. Зато брошь может весьма уместно смотреться и не на вечернем наряде.
Крайне ценятся браслеты. Их надевают порой по несколько штук, привлекая внимание к изящным запястьям.

Прическу дополняют черепаховые гребни, украшенные резьбой, жемчугом или перламутром.

Именно в эпоху бидермейера и романтизма появляется такое странное явление, как «украшение из волос». Именно так, не просто локон на память в медальоне, а браслет, или ожерелье, сплетенное из прядей дорого человека (как живого, так и умершего). Можно было отдать заказ ювелиру, но чаще подобное украшение изготавливали сами. Их дарили в знак любви и дружбы, делали символом памяти и верности. Волосяные украшения не являлись свидетельством бедности, они могли принадлежать весьма состоятельной особе.

В живописи такое не разглядишь, потому дам ссылку на фото. Набор украшений из волос:

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_ … scale_1200

Аксессуары

Несмотря на расширяющиеся юбки, карманы в них появились далеко не сразу. Настоящим спасением для дам в конце 1820-х годов стало «хорошо забытое старое» — шатлен. Это несколько цепочек с крючками-замочками, соединенный в одну подвеску. Все, что не поместилось в маленькую сумочку-ридикюль (ключи, часы, веер, лорнет и т.д.), можно было пристегнуть к шатлену. Его же, в свою очередь, прикрепляли к поясу. Или на лиф, — тогда это уже называлось «шаривари». Подобный аксессуар распространился среди всех сословий. Разница была в материале и отделке. У богатой дамы был драгоценный шатлен тонкой работы, с личной монограммой и т.п. У простой девушки — скромные металлический подвески.

Присмотритесь к цепочкам, которые видны на поясе мадам Фландрен. Это и есть шатлен:

(Ипполит-Жан Фландрен «Мадам Фландрен, жена художника»
https://gallerix.ru/storeroom/3575090783/N/1466695587/).

Сумочки-ридикюли часто тоже крепятся к поясу. Сделаны они из шелка, или бархата. Часто дамы сами украшают ридикюли, расшивая бисером, или лентами. Многие модели по-прежнему, стягиваются шнурком. Но постепенно появляются металлические застежки, и даже прочный каркас внутри сумочки. Появляются отдельно бальные варианты, театральные (с местом для лорнета), для визитных карточек (самые маленькие).

Женские ручки все также скрыты перчатками. Для дневных нарядов они короткие, для вечерних и бальных — длинные. Правда, в 1830-е годы и бальные перчатки укорачиваются. Снимать перчатки можно было только во время еды, и для игры на музыкальных инструментах. В момент венчания невеста снимала перчатку только, когда ей на палец надевали кольцо. После чего перчатка возвращалась на свое место.

В холодное время года носят муфты. В начале 20-х годов они довольно большие, но потом начинают уменьшаться. Изнутри они обшиты атласом, и часто имеют карманчики для нужных мелочей.

Как и в предыдущую эпоху, дамы с удовольствием используют лорнет. Если зрение в порядке, в нем будут простые стекла. Аксессуар носят на цепочке, поверх платья. При необходимости, сквозь лорнет холодно смотрят на неугодного поклонника.

В правой руке миссис Кляйн держит лорнет:

(Фридрих фон Амерлинг «Миссис Амалия Кляйн»
https://i.pinimg.com/originals/90/e4/45 … ecfaaf.jpg).

В славной семье шарфов появилось пополнение. Именно в этот период становится модным боа — узкий, длинный, изготовленный из меха или перьев. Имя ему дали в честь экзотической змеи. Такой шарф носили не только для тепла, как может показаться. Он мог дополнить собой любую одежду — и вечернюю, и повседневную. Правда, предпочитали надевать боа скорее замужние дамы.

(Франсуа Джозеф Кинсон «Marie J. Lafont-Porcher»
https://2.bp.blogspot.com/-SjplWlkS6KY/WmrzHFTvNEI/AAAAAAABd0Y/GmiNVQq1SagxUxmEh5d5_X5prm1-CkuYACLcBGAs/s1600/Kinsoen+Francois+Joseph+Portrait+Of+Marie+J+Lafont+Porcher.jpg).

Молодые девушки обычно выбирали легкие газовые, или кружевные шарфы (эшарпы). Их можно было набросить на голову, плечи, или носить на согнутых локтях.

(Иван Еремеевич Яковлев «Портрет неизвестной»
https://img-fotki.yandex.ru/get/45704/1 … 1_XXXL.jpg).

Но и более плотные шарфы и шали из шерсти или шелка не сдают свои позиции, помогая и принарядится, и согреться.

Дамские зонтики все еще в большинстве предназначены для защиты от солнца (парасоли). Поэтому они сделаны из кружев, или шелка. Если есть такая возможность, зонтик шьется в тон платью. Если денег на подобные изыски нет, используют нейтральные цвета, которые подойдут к любой одежде. Ближе к 40-м годам практичные зонты от дождя начинают проникать и в дамский гардероб. Правда, весят они довольно много — около пяти кг, так как промасленный шелк натягивался на основу из железа или дерева, либо китового уса. Стальной каркас изобретут чуть позже. Поэтому богатой даме легче и приличнее пользоваться экипажем, а не таскать с собой столь громоздкое сооружение. То ли дело кружевной изящный зонтик!

Веера носят не очень большие, из шелка, кружев или бумаги. Они складываются, и цепляются к шатлену, или просто крепятся к поясу, либо к запястью. Веер часто украшают гирляндами цветов, а ручку инкрустируют камнями. В росписях используют рыцарские, или восточные сюжеты. Прочная основа веера (из рога, а то и из чугуна) завершается вытянутыми зубцами, в духе готических соборов. Все так же популярны веера-опахала из страусовых перьев. Знаменитый «язык веера» в период 30-40-хх годов утрачивает популярность. Все увлечены нежной перепиской, как в романах. Кроме веера, очень модно держать в руках, явившись на бал, букетик живых цветов.

Свадебное платье

В 1840 году выходит замуж королева Виктория, настояв на белом атласном платье. Созданный образ был подхвачен и другими невестами — теми, кто мог позволить себе столь непрактичное одеяние. Но какого-то сурового закона нет. Выбирают и другие оттенки — розовые, голубые, кремовые. Какое-то время глубокое декольте не является препятствием для венчания в церкви, но ближе к середине века это уже не принято. Поэтому для свадебных платьев часто делают два корсажа — закрытый для церемонии, и бальный — с глубоким вырезом.

(Франц Ксавье Винтерхальтер «Портрет королевы Виктории в свадебном платье»
https://i.pinimg.com/originals/d7/b0/1e … 96b815.jpg).

После этой королевской свадьбы в европейском наряде невесты окончательно закрепляются венок из апельсиновых цветов — флердоранжа, и кружевная/тюлевая фата. Они символизируют чистоту и невинность.

Впрочем, и до Виктории все это использовалось. Просто не везде. Вот здесь, например, флердоранжа нет:

(Альберт Сухи «Портрет невесты»
https://img-fotki.yandex.ru/get/9745/96 … ce_XXL.jpg).

У каждого народа есть свои свадебные традиции (это и одежды касается), поэтому какие-то мелочи могут отличаться. Если хотите соблюсти полную историческую точность, поищите информацию конкретно по времени и по стране.

Детская одежда

В целом, платья девочек соответствуют нарядам мам. Но теперь лет до 8-9 малышки носят укороченные платья до колен, что для игр гораздо удобнее. Именно в детской моде раньше всего приживаются панталончики.

(Георг Фердинанд Вальдмюллер «Юлия Апраксина»
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2187/ … 1505969718).

С короткой юбочкой они помогают совместить удобства и приличия. С 10-12 лет платье достигает середины икры. В 15-16 барышня надевает взрослое платье модной длины (до щиколоток или до пола). Панталончики при этом могут быть удалены из гардероба. Если остаются — из-под юбки их уже не должно быть видно.

Если на портрете того времени вы не можете отличить мальчика от девочки из-за стриженных волос и почти одинаковых платьиц, посмотрите, что у кого в руках. У девочки будет кукла, вышивание, и прочие «женские» аксессуары.
Роберт Пекхам «Дети Раймонд» (девочка — в желтом платье):

https://www.meisterdrucke.ru/reprodukts … -Раймонда, -ок.-1838.html

У мальчика — оружие, лошадка, или рабочий инвентарь:

(Оливер Тарбелл Эдди «Дети Аллингов»
https://1.bp.blogspot.com/-MlG1XglgvcE/WDRRtHFA_dI/AAAAAAABpEo/nUvNUQ4zkrMnCo40OT8uVJVUC8bvwYXYACEw/s1600/1839c+The+Alling+Children+oil+on+canvas+119.7+x+159.7+cm+Metropolitan+Museum+of+Art%2C+New+York+City.jpg).

А декольтированное платьице с панталонами еще ни о чем не говорит — маленьких мальчиков тоже в них одевали.

Ну что же, а нас ждет встреча уже в следующей эпохе.

Всем вдохновения!

Есть замечательный канал — «Getting Dressed» на ю-тубе.

Видео, где наряжают барышню 1830-х годов:

https://www.youtube.com/watch?v=RSrWu5_ … _rel_pause

Здесь дата несколько позже, 1850-е годы. Но наряд мало отличается от одежды бедных девушек бидермайера и романтизма:

https://ok.ru/video/955984581089

_________________________________________________________

Список литературы

Книги:

Мерцалова Мария Николаевна
История костюма/ М.Н.Мерцалова — М.: Искусство, 1972 — 197 с.

Коути Катя, Гринберг Кэрри.
Женщины Викторианской Англии: от идеала до порока — М.: Алгоритм, 2014 — 320 с.

Нанн Джоанн
История костюма/ Дж.Нанн — М.: Астрель, 2008 — 343 с.

Романовская Марина Борисовна
История костюма и гендерные сюжеты моды — Спб.: Алетейя, 2010 — 442 с.

Стил Валери
Корсет/В.Стил — М.: Новое литературное обозрение, 2010 — 272с.

Рибейро Эйлин
Мода и мораль/Э.Рибейо — М.: Новое литературное обозрение, 2012 — 264 с.

Периодика:

Журнал «История моды» —

«Бидермейер. В России и в Европе», №3/2016

«Романтизм. «Золотой век русского дворянства», №7/2016

«Викторианская Англия. Время благородных леди и джентльменов», № 39/2017

«Детская мода. Возникновение детского стиля в XIX веке», №59/2017

«Период фешенеблей. Французские модники 1840-1850-х годов», № 65/2017

«Спортивная мода. От античности до начала ХХ века», №78/2018

«Неглиже. Интимный арсенал нижней одежды в XIX–XX веках», №89/2018

«Прически и украшения для волос в XVIII–XX веках», №133/2019

«Как денди лондонский одет»: русская мода глазами Александра Пушкина», № 205/2020

«Пляжная мода от Людовика XIV до наших дней», №206/2020

Источники из интернета.

Сайт «Светлана Гурова: Лебединая песня реконструктора».
Раздел «Женский костюм»
https://lebedinajpesnja1.blogspot.com/2 … .html#more

Дзен-канал «История моды с Марьяной С.»
(Марьяны Скуратовской, историка моды)
https://zen.yandex.ru/eregwen:

«Тайная история подвязки»

«Панталончики в XIX веке: с ними, или без них?»

«Что носили под платьем во времена Натальи Пушкиной?»

«Что у дам под юбкой: 1830-е»

«Вызывает интерес вот такой еще разрез»

«Корсетные тайны»

«Свадебное платье Скарлетт О`Хара»

«Русские шали и импортозамещение в XIX веке»

«Сколько платьев нужно для счастья, если вы живете в XIX веке?»

«Джен Эйр и ее три платья»

«Джен Эйр и гостьи мистера Рочестера»

«Джен Эйр, или Маленькое черное платье в XIX веке»

«Пушкин в картинках: граф Нулин и мода»

«Пушкин в картинках: «Барышня-крестьянка» и ее наряды»

«Красавица Брюллова и Средние века»

«Сколько стоило поехать на бал?»

«Кто там, в малиновом берете?»

«Грудь, знай свое место»

Отредактировано Мария_Валерьевна (31.10.2020 20:25)